有位做面料研究的老师当场凑近细看，摸了摸刚织下的坯布，忍不住点头：
“这肌理，这密度，这紧实度……现代机器织不出来。这是人手的温度，也是时光的厚度。”
第四步，古法染色。
林家老婶子亲自上阵。
缸里没有化工染料，只有板蓝根、茜草、槐花、五倍子等天然原料，经过浸泡、熬煮、过滤，再将丝线一遍遍放入缸中，浸透、提起、晾晒、再浸染。
一遍成色，三遍入肉，九遍才成正宗古色。
“植物染色，不能急，不能躁，要看天气，要看水温，要等时间入味。
颜色沉在丝里，不飘、不艳、不刺眼，越久越耐看。这才是华夏人讲究的‘沉色’。”
不少学设计、学美术的年轻人站在缸前，看得目不转睛。
有人低声说：“原来这才是中国传统色……不是网上那些滤镜色。”
第五步，古法刺绣。
家族里的老手艺人坐在绷架前，银针轻落，金线缓行。
盘金、打籽、平针、抢针，针脚细密，藏而不露。
一朵小小的云纹，就要近千针；一片霞帔边缘，要绣上整整十天。
“金线是手工捶打，不是电镀；银线是真丝碾制，不是铝片。
当年给宫里做活，针脚露出来，是要返工问罪的。
几百年了，这规矩，没变。”
第六步，依谱裁衣。
温家长辈将古谱摊开，交领宽度、袖长比例、衣长尺寸、腰线位置、系带长短，一字一图，有据可依。
不用软尺投机取巧，不用现代版型改良，不显瘦、不束腰、不迎合审美，谱上怎么记，手上就怎么做。
“这叫守制。
衣冠不是时装，不能随心所欲。
形制正，衣冠才正；衣冠正，礼乐才立。”
最后一步，成衣整烫、规整、定型。
没有蒸汽电熨斗，只用传统铜斗，温火慢烫，力道均匀，让布面平整，线条周正。
当整套明代古法汉服，在模特身上完整呈现时，展厅里安静了足足半分钟，才爆发出长久而真诚的掌声。
没有尖叫，没有喧哗，只有发自内心的震撼与敬重。
记者们没有争抢机位，只是静静拍摄；
博主们没有夸张表演，只是认真记录；
老匠人们看着眼前一幕，眼眶微微发热。
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