她将杯子凑近，但没有像他那样沉浸其中，只是象征性地闻了闻，然后浅浅抿了一口。
酒液入口的瞬间，她的眉心几不可察地蹙了一下。强烈的涩感立刻抓住了她的整个口腔，像一把干燥的、细密的刷子刮过舌头和上颚，紧接着是扎实的酸度。果味被紧紧地包裹在紧实的单宁后面，难以分辨。
她放下杯子，拿起旁边的矿泉水喝了一口，冲淡了那令人不悦的涩感。
“很涩。”她评价道，语气平淡。
“是的，单宁还很年轻，很有冲击力。”顾青辰点点头，对她直白的反应并不意外，“这就是为什么需要等待。好酒值得等待。”
“不是所有东西都值得等。”沈佳琪拿起桌上的品酒笔记和水笔，在对应的酒款旁简短地写了几个字，字迹清晰冷峻：“单宁过紧，需长时间醒酒（2小时+），不适合即饮场合。”像一个冷静的采购经理在做产品评估。
顾青辰看着她公事公办的样子，到嘴边的话又咽了回去。他原本想说说这个年份波雅克的风土特点，聊聊2010年那个阳光充沛但稍显干燥的夏季如何造就了这些强劲的单宁。但他感觉到，她今天没有闲聊的兴致。
接下来的一个多小时，他们以类似的节奏品尝了另外四款酒。一款来自加州纳帕谷的梅洛，单宁成熟甜美，像包裹着天鹅绒的铁拳；一款意大利巴罗洛，内比奥罗葡萄带来的单宁如剃须刀片般锋利，需要数年的陈年才能驯服；一款勃艮第的一级园黑皮诺，单宁细腻如粉状，已经相当易饮；还有一款澳大利亚的西拉，单宁澎湃而奔放，带着热带香料的气息。
每一款酒，顾青辰都详细解说其单宁特性、陈年潜力以及最佳的饮用窗口。他的讲解专业、清晰，充满对葡萄酒的热爱。而沈佳琪，则始终像一个冷静的旁观者，品尝，记录，偶尔问一两个切中要害的技术性问题，比如“这款酒的酸度与单宁是否平衡？”或者“如果提前开瓶，用快速醒酒器处理，效果如何？”
她的品鉴笔记越来越详细，但情绪始终没有波澜。仿佛她品尝的不是充满生命力的琼浆玉液，而是一系列需要评估性能的工业样品。她关注的是“数据”：单宁强度、酸度水平、余味长度、适饮时间。至于酒中蕴含的风土故事、酿酒师的心血、乃至品尝本身应有的愉悦感，似乎都与她无关。
品鉴接近尾声。桌面上摆着五六只残留着酒液的水晶杯，像一场微型的、静止的盛宴。空气里的酒香愈发浓郁复杂，却也让品酒室显得更加空旷和安静。
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